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キット全部です。フルサイズのキットでは主翼が１５００ｍｍぐらいあるので運送の都合で左右分割のキットが多いですが、ミニは９５０ｍｍなので一体です。一番厄介な主翼を繋ぐ作業が無いのは楽です。主翼62.18ｇ、胴体３点２１．３７ｇ、サーボボード7.83ｇ、尾翼2点8.05ｇ。小物としてカーボンロービング1.33ｇ、ガラスクロス1.08ｇ。 |
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他に注文したのはＰＣＭ社推薦サーボのダイヤモンドＤ４７（4.7ｇ）が２個と受信機はブルーアローのＲ３Ｐ５（6.1ｇ）です。 |
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その他パーツは、主翼固定ビス２本１．４ｇ、０．３ｍｍピアノ線２本０．１３ｇ、ホーン２個０．２４ｇ、ワイヤー０．８１ｇ、水平尾翼取り付け台０．１５ｇ 作られる方はパーツの重さを参考にしてもらうと組み立ての作戦が考えれます。 |
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主翼両端にはカーボン製のウイングレットが付いています。これは投げるための指掛けになる物ですが着陸の時は翼端スキッドになって主翼の傷付を防いでくれます。荒削りの状態なのでしっかりサンドペーパーで角を丸めておないと投げる時の衝撃で血がにじむことになるかもしれません。 |
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接合済みの主翼の裏側はカーボンの補強がして有り胴体とのなじみも良くなっています。取り付けビスの穴も開けてありますが、私のキットで唯一つだけのマイナス点は後ろ側のビス穴が少し後ろ過ぎで０．５ｍｍほどやすりで前側に広げました。ミニＳについては主翼は基本的に完成しています。 |
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主翼固定用のナットも取り付け済みです。キャノピー部は万年筆のように被せるようになります。 |
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ここからが製作の開始です、接着剤は全て瞬間接着剤の低粘度(以下瞬低）を使用しました。 中部胴体にブームを差し込みます。ブームは少し平らになった方が下です。 |
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ブームが中部胴体から５３０ｍｍ出るようにします。もし足らなければ胴体をサンディングして広げてください。私の機体は修正無しでピッタリでした。 |
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ブームの最前部は中部胴体の底面に着くようにします。主翼を取り付けてブームとの距離を測ります。左右同じならブームと中部胴体の隙間に少量の瞬低を流し仮固定します。もう一度アライメントを確認したらしっかり接着します。 |
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瞬低を流したでけでは強度に不安があるので付属のカーボンロービングを１〜１．５ｃｍに１５ｃｍ分程切ります。これをピンセットで摘み中部胴体とブームの隙間底部に詰め込んで瞬低を流し固めます。ここで注意することはサーボボードの切り欠き部分が入らなくなりますのでブームの上半分にはロービングが着かないようにします。 |
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ＰＣＭ社の説明にある尾翼の図面を印刷します。青い部分を切り取り線を引きます。次に緑部分を切り取り線を引きます。最後に赤い部分を残して切り取り線を引きます。 |
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両面とも書きますとこのようになります。 |
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５＊１０ｃｍ厚さ３ｃｍほどの発泡スチロールやスタイロホームを２個用意します。図面の10度、30度にあわせて斜めにカットします。荒削りに１２０＃仕上げに２４０＃のサンドペーパーを貼り付けて使います。青い部分を３０度の部分で削ります。緑の部分を１０度の部分で削ります。そして赤の部分を後縁に向かってクサビ状になるように削ります。よく考えられた方法だと感心しましたが見事に翼型が出来ました。ノーズヘビーなのが分かっていますので出来るだけ尾翼の軽量化に気を使いましょう。 |
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動翼部分を切り離しラダーエレベーターの前縁を４５度に仕上げます。ここで気をつけることは水平尾翼は下面が平ら､右投げの人は垂直尾翼は左側が平らになるようにして前縁を加工します。ブームが当たる垂直部分にカーボンロービングを平たく伸ばして瞬低で貼り付けます。ＰＣＭ社の説明では下部にもロービングを張るように書いてありましたのでやってみました。普通に着陸すると垂直下部はかなり磨り減るのでハンドキャッチに自信のない人は重さより丈夫さを選ぶ方がいいと思います。 |
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ブーム後方を垂直尾翼が入るように２ｃｍほど切り込みます。やすりで削りましたがブームは非常に薄のでわりと簡単に削れます。主翼を着けて垂直になるように現物合わせで少しずつ削ります。 |
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瞬低で仮付け後アライメントを確認して本付けします。さらに付属のガラスクロスを４ｃｍ角ぐらいに切って瞬低で貼り付け補強します。この辺りも製作者のフライトレベルも考慮して補強方法を考えてください。 |
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ブームにサンドペーパーを巻き付けて水平尾翼取り付け台の面をRに加工します。取り付け台と水平尾翼を接着します。ミニファイヤーワークスはブームの下に水平尾翼が付きます。方眼を利用してブームとの角度また主翼との角度を睨みながら仮付けします。もう一度充分に確認したら本接着します。さらにガラスクロスを３．５＊９ｃｍほどに切って水平尾翼から取り付け台とブームまで一連で貼り付けます。この後にフイルムを貼ります。軽量化の穴を開けたり軽いフイルムを選ぶとよいと思います。私は手持ちのイージーカバーフィルムを使いました。ラダーホーンは右投げの人は右側に付けます。投げた時に左ラダーが入るのを引っ張りで持たせるためです。カッターで切れ目を入れて瞬低で接着します。その後ヒンジテープで動翼を取り付けますがピッタリと付き合せずに０．３〜０．５ｍｍほど隙間を開けますと動きが良くなります。ヒンジテープはセロファンテープでも充分と聞きました、平らなほうの片面にだけ貼ります。 |
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トーションスプリングを作ります。１５−２５−１５ｍｍでペンチで曲げます。 |
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トーションスプリングの取り付けですが動翼の中間地点でホーンをまたぐ位置が良いでしょう。位置を決めたら翼面からはみ出さないように少しずつ押し込むと簡単に差し込めます。動きに問題が無ければ瞬低を滲み込ませておきます。 |
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付属のサーボボードは重いのとバッテリーにRC2を使う関係で先端部の切抜き部分がほとんど無くなるのでで3mmバルサで前半部分を１〜１．５mmほど広くし作り直しました。さらに付属のロービングを半分にほどいて上下面両サイドに貼り補強しました。 |
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上面から見てメカ配置はこのようにしました。納まりを確認したらサーボボードと胴体を瞬低で接着します。さらに高粘度の瞬間と効果促進剤で補強しました。（カーボンロービングを使いきったためです） |
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横から見るとこうなります。リンケージは引く方向だけでサーボボードの下面を通ります。 |
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ホーンとサーボが最短で繋がる位置にピンバイスで１．５mm程度の穴を開けます。その後手持ちで一番細い丸やすりが２ｍｍでしたが、これで斜めに穴を広げました。エレベーターとラダーの２個の穴を開けます。 |
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今回付属品以外に使ったのは、リンケージ用のＰＥラインです。魚釣り用の伸びない糸で手持ちの６号を使いました。１ｍｍのピアノ線を後部から通しておいて瞬低で仮付けして引き込みました。 |
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輪っかを作り瞬低で結び目を固定してホーンに引っ掛けるだけ。サーボ側は１ｍｍの熱収縮チューブに通してからホーンを通してもう一度チューブに通します。ニュートラルを出してチューブを収縮させます。糸の伸びなどを少し見越してトリムを逆方向に少し振っておくと良いと思います。納得がいったところで瞬低で固定します。 |
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以上で完成ですが問題は重心位置です。標準は前縁から６２ｍｍ後ろです。その位置にトーションスプリリングの余りを使って上反角に合わせて真中を曲げてテープで貼り付けます、糸を通してから外側もテープで貼り付けます。糸を持ち上げて前後が釣り合っていればいいのですがやはり後ろ重です。結局１７ｇの重りを積んで１６０ｇで完成です。予想より重たい、かなりブルーです。 |
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さて主翼と尾翼の取り付け角ですがグライダーでは重要なことなようです。ＰＣＭ社の説明では普通に作ればぴたりと決まるらしいです。正しい計り方は主翼の前後縁が水平の時（常盤からの高さが同じ時）水平尾翼の前縁が後縁より２ｍｍ下がっていれば良いです。 |
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期待と不安を持って定規を当てて見ますとぴたりと２ｍｍ違いでした。メーカーのつくりのよさをほめてあげましょう。自分が上手いとは言いません。 |
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バイナリーとミニファイヤーワークスを並べてみました。大きさの違いが良く分かります。 |
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横から見るとテール部分が長くて後ろ重になるのは納得できます。 |